Cuánto consume cargar una bicicleta eléctrica del todo#
Aquí el dato viene hecho. A diferencia del móvil, cuya ficha declara miliamperios hora, la de una bicicleta eléctrica declara vatios hora, que ya son energía. No hay que suponer ninguna tensión.
La ficha de la Bicicleta Eléctrica Urban de Cecotec, consultada el 8 de septiembre de 2026, declara 460 Wh a 36 voltios y hasta 90 kilómetros de autonomía.
Esos 460 vatios hora son lo que entra en la batería. Del enchufe sale algo más, porque el cargador pierde una parte. El Reglamento (UE) 2019/1782, consultado el 8 de septiembre de 2026, exige a una fuente de corriente continua de más de 49 W una eficiencia mínima de 0,880.
Con ese suelo, 460 vatios hora se convierten en 523 desde la red, es decir 0,52 kilovatios hora. Con un precio hipotético de 0,20 €/kWh, algo más de diez céntimos por carga completa.
Cuánto cuesta recorrer 100 kilómetros en bicicleta eléctrica#
Con 0,52 kilovatios hora por carga y 90 kilómetros de autonomía declarada, 100 kilómetros salen por 0,58 kilovatios hora. Unos doce céntimos con un precio de 0,20 €/kWh.
Conviene entender de dónde sale cada pieza de esa división. Los 460 vatios hora son el dato del fabricante. El 0,880 es el suelo legal de eficiencia del cargador, no una medición del tuyo. Y los 90 kilómetros son la autonomía declarada en el escenario más favorable. Cambia cualquiera de los tres y cambia el resultado, así que la cifra sirve como orden de magnitud y no como promesa.
La comparación que da la escala es con el coche eléctrico. La base oficial del IDAE da una mediana de 16,7 kilovatios hora por cada 100 kilómetros en turismos eléctricos, según la ficha de cuánto gasta un coche eléctrico. La bicicleta consume veintiocho veces menos para el mismo recorrido.
- Lee los vatios hora de la batería en la ficha.
- Divide entre 0,88 para incluir la pérdida del cargador.
- Divide entre la autonomía declarada en kilómetros.
- Multiplica por 100 para el consumo de cien kilómetros.
- Aplica tu precio en €/kWh.
La autonomía declarada es la mejor de las posibles. Depende del peso, del viento, de la pendiente, de la presión de los neumáticos y sobre todo del nivel de asistencia. Con el nivel máximo la batería dura bastante menos, y el consumo por kilómetro sube en la misma proporción.
Por qué todas las bicicletas eléctricas legales llevan 250 W#
Si comparas fichas verás siempre la misma cifra de motor, y no es casualidad. El Reglamento (UE) 168/2013, consultado el 8 de septiembre de 2026, deja fuera de la homologación de ciclomotores a las bicicletas de pedaleo asistido que cumplan dos condiciones.
| Condición | Límite | Qué implica |
|---|---|---|
| Potencia del motor | 250 W nominales continuos | Todas las legales llevan la misma cifra |
| Corte de la asistencia | antes de 25 km/h | Más rápido, pedaleas tú solo |
| Al dejar de pedalear | la asistencia se interrumpe | No es un acelerador |
Una bicicleta que pase de ahí ya no es una bicicleta a efectos legales: es un ciclomotor, con su matrícula, su seguro y su casco homologado. Por eso el mercado se ha estandarizado en 250 W.
Para el consumo, la consecuencia es cómoda: lo que diferencia a dos bicicletas eléctricas no es el motor, es la batería. Los vatios hora deciden cuánto aguanta y cuánto cuesta cada carga.
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Cuánto cambia el consumo según el nivel de asistencia#
El nivel de asistencia decide qué parte del esfuerzo pone el motor y cuál pones tú. Con el nivel bajo la batería dura mucho más, porque el motor entrega menos vatios durante el mismo tiempo.
La cifra de autonomía de la ficha corresponde al escenario más favorable del fabricante. En una ruta con cuestas, con el nivel alto y con carga, es normal quedarse en la mitad de esos kilómetros, y entonces el coste por kilómetro se dobla.
- Nivel bajo en llano: la batería rinde su máximo.
- Nivel alto en cuesta: es donde se va la carga.
- Peso del ciclista y del equipaje: cuenta en cada arranque.
- Presión de los neumáticos: baja y consume más.
- Frío: la batería entrega menos de lo que declara.
Aun en el peor escenario, la cifra sigue siendo pequeña. Doblar el consumo de cien kilómetros deja el recorrido en veinticuatro céntimos. Es el motivo por el que aquí el ahorro está en el transporte que sustituyes, no en la tarifa eléctrica.
Para comparar, un aparato de casa que parece inofensivo puede pesar más en el año que toda tu bicicleta: la cuenta está en cuánto consume un humidificador, donde el vapor caliente multiplica por cuatro la cifra del frío.
Cómo cuidar la batería para que dure y no cueste más#
El gasto grande de una bicicleta eléctrica no es la electricidad: es la batería cuando hay que cambiarla. Cargarla bien es lo que separa unos pocos años de bastantes más.
Evita dejarla al 100 % durante semanas y evita descargarla del todo. Si la guardas para el invierno, el manual de cada fabricante indica el nivel de carga recomendado. El frío extremo y el calor extremo la castigan más que el uso.
Carga en interior siempre que puedas, y usa el cargador que vino con la bicicleta. Un cargador que no es el suyo puede entregar una tensión que la batería no espera, y eso no se arregla con garantía.
Si la bicicleta pasa meses sin usarse, desenchufa el cargador entre cargas. Su consumo en vacío está limitado a 0,21 W por la norma de fuentes de alimentación, pero es un consumo que no hace nada durante meses.
Cómo medir cuánto consume tu bicicleta eléctrica#
Un medidor de enchufe entre la pared y el cargador da la cifra real, pérdidas incluidas. Mide una carga completa desde el nivel más bajo que uses habitualmente, no desde cero: vaciar la batería para medir no compensa.
Anota los kilómetros recorridos entre esa carga y la anterior. Dividir los kilovatios hora medidos entre los kilómetros da tu consumo real por kilómetro, que es el único que describe tu terreno y tu forma de pedalear.
Repite la medición en verano y en invierno. La diferencia suele ser apreciable, y saberla evita pensar que la batería se ha estropeado cuando lo que ha bajado es la temperatura.
Si tienes más aparatos con batería, ordénalos con la guía de consumo de electrodomésticos. La bicicleta suele quedar por debajo de casi todo lo que hay enchufado en casa.
Cuánto cuesta la bicicleta eléctrica frente a otras formas de moverse#
La cifra de doce céntimos por cada cien kilómetros solo dice algo comparada con algo. Estas son las referencias que sí están medidas, todas para el mismo recorrido de cien kilómetros y con un precio hipotético de 0,20 €/kWh.
| Vehículo | Consumo | Coste |
|---|---|---|
| Bicicleta eléctrica del ejemplo | 0,58 kWh | 0,12 € |
| Turismo eléctrico, mediana del IDAE | 16,7 kWh | 3,34 € |
La diferencia es de veintiocho veces, y no depende de la tarifa: depende de mover treinta kilos en vez de mil ochocientos. Ninguna comercializadora puede ofrecerte un descuento que compense esa proporción.
La cifra del turismo sale de la base oficial del IDAE, con 2.486 versiones eléctricas medidas, y está explicada en cuánto gasta un coche eléctrico. Si además cargas en casa por la noche, la guía de cuándo es más barata la luz dice cuánto baja el precio de cada kilovatio hora.
Lo que la comparación no incluye es el resto del coste. Seguro, mantenimiento, aparcamiento y amortización pesan mucho más que la electricidad en los dos casos. Aquí solo se compara la energía, que es lo que se paga en la factura de la luz.
Y hay un tercer término que no gasta nada de electricidad: la bicicleta sin motor. La eléctrica no compite con ella, compite con el coche y con el transporte público en los trayectos en los que llegar sudado no es una opción.
El otro vecino de esta comparación es el patinete, que la ley trata como vehículo de movilidad personal y no como bicicleta. Consume aproximadamente el doble por kilómetro, porque ahí el motor lo hace todo: la cuenta está en cuánto consume un patinete eléctrico.
Errores al calcular cuánto consume una bicicleta eléctrica#
El error más común es multiplicar los 250 W del motor por las horas de ruta. El motor no entrega su potencia nominal continua todo el rato: entrega lo que hace falta, y en llano con nivel bajo eso es mucho menos.
- Confundir la potencia del motor con el consumo del enchufe.
- Tomar la autonomía declarada como si fuera la de tu ruta.
- Olvidar la pérdida del cargador al pasar de Wh a kWh.
- Comparar bicicletas por vatios cuando todas llevan 250.
- Medir una carga parcial y tratarla como completa.
- Atribuir a la bicicleta la potencia contratada de la casa.
- Suponer que el frío no afecta a la batería.
El segundo error es de escala. Preocuparse por los diez céntimos de una carga mientras el termo o la calefacción mueven cien veces más. Ordena por kilovatios hora medidos antes de decidir dónde mirar.
Si la factura sube y usas la bicicleta igual que siempre, el aumento está en otro sitio. Repasa días facturados, precio, potencia y servicios con la guía para leer la factura de la luz.